Your cart
Nu mai sunt produse in cosul tau
- News
- 0 likes
- 1017 views
- 0 comments
Istoria parfumeriei se intersectează cu istoria umanității.
Cuvântul parfum provine din latinescul per fumum prin fum. Din epoca bronzului, plante aromatice și lemne parfumate au fost arse pentru a comunica cu zeitățile, pentru a le cinsti, a le hrăni și a purta rugăciuni, mai ales în timpul ritualurilor funerare. Arderea plantelor aromatice, a lemnelor parfumate și a florilor a fost una dintre primele utilizări pe care omul le-a făcut plantelor parfumate. Acest fum va da verticalitate omului, să aibă conștiință în timp ce își îngroapă mortul. Această practică sacră o găsim pe tot globul, din China până în Mexic, prin India, Persia, din Japonia până în Amazon, în Oceania.
Aici, în Europa, suntem moștenitorii unui know-how care ne vine din Egipt. Dacă Egiptul a fost leagănul parfumeriei, este în primul rând pentru că religia și practicile sale rituale îi conferă un loc considerabil. Regina Hatshepsut, 1500 i.Hr. JC, va organiza expediții navale pentru a aduce înapoi din Țara Punt numită „Arabia fericită”, copaci cu păduri parfumate precum tămâia, smirna sau terebintul de fistic pentru a-i aclimatiza în Egipt. Hatshepsut și-a plantat toate plantele în grădinile de pe malul Nilului. Zilnic, egiptenii ardeau Kyphi, un ulei parfumat pentru a onora zeii. Acest prim parfum, considerat sacru și compus în esență din note de bază, va fi baza piramidei olfactive care se creează.
Această utilizare a plantelor parfumate ale civilizației egiptene va continua până în zilele noastre... Civilizația greacă în ceea ce privește ea, va aduce, grație cuceririlor lui Alexandru cel Mare și noilor drumuri care se deschid spre India (365 înainte de JC), noi aromate precum piper, cuișoare sau nucșoară. Ei sunt cei care vor îmbogăți plantele parfumate cu note animale precum chihlimbarul, zibeta și castoreum și care îl vor adăuga acestei piramide olfactive. Rămânem mereu în notele de bază, care au un traseu de lungă durată și care maschează foarte bine toate miasmele vieții de zi cu zi. Această bază de parfumuri grele, considerată ca notă de bază, va rezista în ceea ce va deveni parfumeria modernă.
secolul I d.Hr.
Romanii vor aduce o notă florală construcției parfumului. Celebra notă de inimă a piramidei olfactive...
Frenezia parfumurilor stăpânește Roma imperială în timpul sărbătorilor. O revoltă de mirosuri, petale de trandafir cad din tavan, răspândindu-se peste oaspeți. Oaspeții poartă ghirlande și coroane de o varietate infinită: trandafiri împletite, frunziș împânzit cu crini, narcise sau flori de perete, coroane în stil egiptean din frunze de acant, rodii sau imortele sau din țesătură de mătase multicoloră inundată de parfum. Parfumurile devin apoi un marker social și sunt foarte scumpe.
Totul este parfumat la Roma, de la zidurile caselor la haine, pantofi, bărbați și femei, la cai și animale de companie. Petrecerile, cel mai mic eveniment, înmormântările sunt supuse teatralității, unui debordare de mirosuri.
Dar funcția terapeutică a parfumurilor continuă să fie asigurată. În primul secol al erei noastre, Dioscoride, un medic grec pe vremea lui Nero, a studiat în tratatul său „Materia Medica” peste șase sute de plante și utilizările lor și a dat rețete pentru uleiuri și unguente.
Evul Mediu: 465 – 1453
Greutatea crescândă a creștinilor în Imperiu a jucat un rol decisiv în supraconsumul de produse de parfumerie. Odată cu căderea Imperiului Roman, arta parfumului a dispărut în Occident și s-a refugiat în Imperiul Bizantin. În Bizanț (Constantinopol, Istanbul) Occidentul s-a aprovizionat cu materiale parfumate. Arabii, maeștri ai Rutei Mirodeniilor, vor lua monopolul acestui comerț. Marele bazar al Bizanțului va deveni centrul de substanțe parfumate. Aici vom găsi prima galerie pentru parfumieri, un cartier în care comerțul este destinat exclusiv parfumeriei.
Utilizarea parfumului era deja o diviziune socială, care avea să devină mai pronunțată de-a lungul secolelor. Un parfum încărcat cu extracte de condimente, materiale animale obținute grosier, sofisticate pentru nobili, macerare simplă sau decoct de ierburi aromatice, flori sălbatice, pentru cei mai săraci. Toată lumea face plăcere să-l folosească.
Utilizarea parfumului era deja o diviziune socială, care avea să devină mai pronunțată de-a lungul secolelor. Un parfum încărcat cu extracte de condimente, materiale animale obținute grosier, sofisticate pentru nobili, macerare simplă sau decoct de ierburi aromatice, flori sălbatice, pentru cei mai săraci. Toată lumea face plăcere să-l folosească.
În secolul al XII-lea, procesele de distilare s-au răspândit odată cu răspândirea alchimiei și a alchimiei și datorită traducerii tratatelor arabe traduse de medicii de la Școala din Salernes, o universitate situată nu departe de Roma.
Din Evul Mediu, grădinile mănăstirilor și grădinile principilor dau un loc foarte important plantelor medicinale. Virtutea drogurilor constă în mirosul lor. Nu există o distincție clară între parfumerie și farmacie. Mirosul ne patrunde, stabilind un contact direct si foarte intim. În acel moment, mirosul urât generează boala, mirosul bun o combate.
În secolul al XII-lea, la Grasse urma să se dezvolte un nou know-how, cel al maeștrilor făcători de mănuși. Comertul de tăbăcărie este atunci strâns legat de cel de parfumieri, acești meșteri urmând să devină primii „mănuși-parfumieri”. Mănuși, pantofi, curele, genți, haine, cutii, totul este îmbrăcat în piele parfumată. Până în secolul al XVIII-lea, cojile erau preparate cu plante aromatice locale precum mirtul și lintea fistic, lavandă și portocala amară. Nu uita ca mirosurile sunt mai prezente acolo pentru a camufla „mirosurile urate”, miasmele, decat pentru seductie.
În secolul al XIV-lea , Albert cel Mare a reușit, după multe încercări, să dea rețeta distilării alcoolului. El o va numi „apă de foc”. Constituie o contribuție de capital pentru parfumerie, făcând posibilă înlocuirea uleiului cu excipientul tradițional timp de peste două mii de ani, un nou produs volatil și neutru capabil să transporte mirosuri. În 1370 a apărut prima formulă de parfum alcoolică cunoscută în Europa. Rețeta este o distilare cu alcool a diferitelor plante aromatice, cu preponderență rozmarin, apoi frunze de melisa, mușețel, salvie, flori de lavandă și câteva condimente, cuișoare și boabe de piper. Această apă a fost imediat populară în rândul femeilor timp de câteva secole.
Un italian la curte
În 1533, când Catherine de Medici a sosit la curtea Franței din Florența pentru a se căsători cu Henric al II-lea, și-a adus cu ea parfumierul René le Florentin. În acest moment, sub influența italianului, cuvântul „parfum” ajunge în limba franceză. Provine dintr-o limbă provensală și apare abia în secolul al XVI-lea. Ei aduc cu ei moda portocalilor și parfumul florii de portocal. O nouă ofertă pentru parfumerie. Catherine de Medici poartă bijuterii parfumate precum „mărul de chihlimbar”, agățat de centură, în formă de măr, cizelat în argint care poate conține substanțe grase parfumate, „o pomander”, un mic obiect pe un suport pe care îl plasează din care emană mirosuri parfumate.René le Florentin va deschide primul magazin din Paris unde se vând tot felul de produse: ape aromate, pudră de violete, săpun Bologna cu lămâie, oţet de toaletă de lavandă, pastile de gură de ghimbir, ulei de corp de trandafir sau iasomie. Magazinul este mereu plin. Nota de vârf, compusă în principal din citrice, va supraveghea piramida parfumerilor și va duce la compoziția parfumurilor așa cum le cunoaștem și astăzi.
Va completa nota de inima pe cele compuse din flori, iar nota de baza compusa din arome orientale precum ambra, mosc sau lemn de santal, vetiver sau paciuli. Citricele, care sunt luxoase pentru că sunt rare, ajung mai târziu pe piața europeană.
Apa de Köln
La sfârșitul secolului al XVII-lea, portocalul amar, portocalul amar, a intrat într-o apă parfumată, numită „Aqua admirabilis” produsă la mănăstirea Santa Maria Novella din Florența. Este compus din esență de portocal amar, citron, bergamotă și lămâie, rozmarin, melisa, lavandă și floare de neroli. Un bărbat pe nume Feminis, negustor ambulant-comerciant ambulant, merge să cumpere această apă de la mănăstire. El ajunge la Köln, unde locuiește o parte a familiei sale. Neavând moștenitori, Feminis i-a transmis această rețetă nepotului său, Gian Maria Farina, care deținea deja o mică distilerie. Acesta din urmă va reface această rețetă și îi va da numele Aqua admirabilis Colonae. Abia în secolul următor apa de Köln a cunoscut o distribuție cu adevărat europeană.
În timpul Războiului de Șapte Ani care din 1756 până în 1763 s-a opus tuturor marilor țări ale Europei, trupele franceze au ocupat Köln și au găsit la JMFarina această apă parfumată pe care au stropit-o pentru a-și trata rănile și a lupta împotriva bolilor. Ei aduc această apă înapoi în Franța și va obține imediat un mare succes.
Curtea Parfumată
Cours de Versailles este supranumit Curtea Parfumată datorită consumului abundent de parfumuri. Instanța folosește și abuzează de produse parfumate. Perucile sunt pudrate cu multe ingrediente măcinate fin, în principal rizom de iris Florență, trandafir, coriandru, rădăcină de nuci tigru și cuișoare. Cele mai folosite flori sunt iasomia, trandafirul, zambila si floare de portocal. Apoi vin pulberile cu ambretă (floarea), frangipane, iris... Aceste note florale sunt uneori întărite cu mosc sau zibetă și esență de chihlimbar... Apele parfumate terapeutice erau foarte la modă în curți în secolul al XVIII-lea.
Cererea puternică de parfum din partea curții a determinat Franța să-și dezvolte propria producție. Datorită climei favorabile din sud, materiile prime au fost plantate în regiunea Grasse. Din acea zi, acest loc este considerat capitala parfumeriei.
După revoluție, multe parfumerii s-au deschis la Paris și Rue du Faubourg Saint Honoré a devenit noul cartier de lux.
JFHoubigant își înființează magazinul acolo și își vinde uleiul cu miros de geranium și celebra sa cremă de trandafiri de melc. PFLubin își deschide parfumeria „cu armele Franței” în același cartier. În martie 1791, un decret a dizolvat corporația de mănuși și parfumieri. Parfumierii se simt mai liberi și vor cere o calitate mai bună a produsului.
După revoluție, multe parfumerii s-au deschis la Paris și Rue du Faubourg Saint Honoré a devenit noul cartier de lux. JFHoubigant își înființează magazinul acolo și își vinde uleiul cu miros de geranium și celebra sa cremă de trandafiri de melc. PFLubin își deschide parfumeria „cu armele Franței” în același cartier. În martie 1791, un decret a dizolvat corporația de mănuși și parfumieri. Parfumierii se simt mai liberi și vor cere o calitate mai bună a produsului.
La începutul secolului al XIX-lea , Napoleon, dorind să protejeze consumatorii de droguri nocive, a decretat separarea parfumeriei de farmacie în 1810. Parfumierii trebuie să înceteze să se laude cu virtuțile medicinale ale compozițiilor lor. Ingredientele și dozele acestora trebuie să fie înscrise pe sticle pentru a evita circulația apei de Cologne false.
La sfârșitul secolului al XIX-lea s-a născut parfumeria modernă cu primele molecule sintetice. Parfumeria devine modul artistic de exprimare al chimiei și ultima legătură care a legat parfumul de natură va fi ruptă odată cu sinteza moleculelor mirositoare.
Paleta parfumierului se extinde apoi la infinit. Combină molecule naturale cu noi parfumuri sintetice. La fel ca muzicianul, parfumierul va căuta acorduri și va compune din notele de vârf, de inimă și de bază, care vor constitui partitura creației sale.
Putem spune că François Coty este părintele parfumeriei moderne din Franța. Și-a deschis magazinul în 1901, a vrut cu orice preț să adere la modernitate. A rămas în Grasse pentru a afla despre materiale naturale și produse sintetice.
El a creat faimosul parfum „Cipru” în 1917, care a dat numele unei mari familii olfactive a cărei trase amintește de subarbustul umed. El este primul care a creat o osmoză între parfum, sticla lui, numele său și imaginea pe care o transmite. Munca ei se îndreaptă spre democratizarea parfumului prin reproducerea aceluiași parfum într-un număr mare de exemplare, prin utilizarea semnificativă a reclamei și prin comunicarea apropiată consumatorului.
Parfum în zorii secolului al XX-lea, o combinație de natură și sinteză
La începutul secolului al XX-lea, chimiștii au încercat să pătrundă adânc în parfumul natural. Cât despre parfumieri, aceștia vor avea o constantă: să creeze un produs al cărui miros să caracterizeze parfumul. Parfumierii apreciază notele sintetice pentru stabilitatea lor, puterea olfactivă, amploarea paletei lor dar și pentru că permit o producție mai mare. Coty, părintele parfumeriei moderne, își dorește parfumuri naturale de înaltă calitate pentru femei. Sinteza prezintă pentru el stabilitatea calității. Parfumurile trebuie să constituie „o emanație a sufletului femeii” Pentru aceasta combină materii prime naturale calificate drept nobile și le asociază cu produse sintetice pe care le folosește masiv pentru a obține o dozare subtilă, claritate, un echilibru modern.
Era clonării, globalizării
La sfârşitul anilor 1990 a apărut clonarea, reproducerea unei unităţi, a unui parfum reprodus la infinit, care era în plină ascensiune pentru a răspunde globalizării. Noile tehnologii ale modului de extracție vor încerca să fie cât mai aproape de floare și alte surse parfumate. Ei vor reproduce prin analiza sa mirosul unei singure flori prinse pe locul ei de cultură, folosind molecule sintetice la infinit, adică la o reproducere comercială globalizată.
Ne îndepărtăm cu siguranță de florile culese pe câmp, fiecare cu parfumul său, care alcătuiește bogăția parfumeriei autentice.
Bibliografie:
Parfumurile lui E. De Feydeau, ed. R. Lffont
Mirosul lui A. Le Guerer, ed. O.Jacob
Când parfumul era un remediu de A. Le Guerer, ed. Cronometraj
Mirosuri și parfumuri în Occident de B. Munier ed. felină
O istorie mondială a parfumului de MCGrasse, ed. Somogy
Le Grand livre du parfum, opera unui colectiv, ed. nas cultivat
Comments (0)